Куда исчез наш самурай...

Что ж, товарищи… Меня периодически спрашивают, что я, где – почему не пишу ничего. Не беспокойтесь, ничего страшного не случилось. Просто путь самурая, пройдя по немалому количеству мест, окончательно завернул внутрь его самурайского существа. Ой, если бы я могла описать, какая цепь невероятных, а местами просто-напросто волшебных событий (и людей) привела меня сюда! Ведь что же должно было произойти, чтобы человек, державшийся в стороне от всех учений и учителей, вдруг, за пару недель, ринулся в бурлящие воды стремительного потока – тибетского буддизма. Но нет, такие рассказы не для Интернета – может быть, когда-нибудь они войдут в книгу. Когда, будем надеяться, я пройду чуть дальше в ту сторону, куда меня зовет сердце. Сейчас же скажу только вот что. Для тех, кого волнует моя безопасность: я в Непале, в очень мирной среде и окружена добрыми и внимательными людьми. Для тех, кто мысленным взором меня видит уже в страшной секте, подчеркиваю, что всего лишь познаю себя и никого ни во что обращать не собираюсь. (Мне, вообше-то, все религии симпатичны, включая ислам, который – к моей немалой грусти – сейчас активно поливают грязью.) Для тех, кого больше заботит мое духовное развитие: друзья, спасибо вам, вы не зря в меня верили. Каждый день мое сознание – поле битвы, но я начинаю видеть, что исход не безнадежен. И мир наконец-то чуть-чуть показывает свои истинные очертания, столь отличные от всего, что мы способны себе представить. Как говорит одна хорошо всем знакомая Алиса: всё чудесится и чудесится!

Сейчас мне нужно сосредоточиться на себе и своих занятиях, поэтому болтать с окружающими я буду меньше (по-крайней мере, я так думаю, хм). Но если тянет чем-то поделиться, что-то спросить, или экзистенциальная безысходность бьет через край – ну или вообще, вы ж понимаете, о чем я, – я тут...и таки думаю о вас. 

Удачи всем ❤ 

 

Запад-Восток: вперед куда-то по кривой

Итак, 23 января я приехала в Женеву играть в керлинг. (Это игра, в которой швабрами подметают лед, чтобы толкать по нему кастрюлю, если кто не знает. Ну или почти так.) Меня встретили температура ниже нуля и, к счастью, папа с теплой курткой, пусть и забракованной мной в свое время за сомнительный цвет. Ну что...здравствуй, Запад!

Отдохнуть от индийской суматохи и всеобщего внимания мне на самом деле было полезно. Идешь себе по улице, никто внимания не обращает, все в своих мыслях. Только некоторые темные (в данном случае во всех смыслах) личности радостно смотрят на мою прическу и яркую одежду, сразу фамильярно заговаривают: «Эй, привет, как дела?» Ща, вот возьму и всё расскажу. Как будто вам это нужно. Бог с ними, это к слову. А так в этот приезд поразилась, насколько после восточных людей здесь у всех странные глаза. Нет, я не о цвете – да и Женева международная, кто там только не попадется. Я о выражении, о странной искре в глубине глаз, как будто человек слегка одержим. Вроде нет такой беготни, как в большом городе, вроде народ относительно расслабленный – но вот есть этот непонятный взгляд, словно все постоянно готовятся сорваться с места и куда-то, за чем-то бежать. Напряженное сосредоточение...или сосредоточенное напряжение… Что это, интересно? Наверное, не зря со стороны критикуют определенные черты западного менталитета. Одно было ясно: была я когда-либо такой или нет, сейчас мне в этом неуютно, и задерживаться в такой атмосфере мне не стоит. Посидеть чуть-чуть – желательно, в своем мире – и снова бежать…

В керлинг сыграть не удалось, что, в общем-то даже соответствует безумной логике моих приключений. Зато разобралась с парой начинавших висеть надо мной дел, пообщалась с семьей и парой близких друзей. И там, и там были и приятные, и более сложные моменты, и в конце, к отъезду, кто-то был уже достаточно погрызенный. Но отношения – штука такая, а внутри семьи – тем более, учитывая еще хитрое взаимодействие не только каждой пары, но и системы в целом. Эээ, ну я имею в виду, что есть отношения с одним человеком, а есть то, что происходит, когда кроме вас двоих, есть еще кто-то. Часто всё тогда происходит совсем по-другому. С кем-то проще наедине, с кем-то другим – в компании, бывает и так, что одинаково… Ой, ладно, с ума с этим сойдешь. Мои родители вот сейчас активно применяют ко всему соционику, и я, как человек, склонный подвергаться чужому влиянию, сейчас всё еще вымываю из ушей и мозгов всяких гамлетов и робеспьеров. Хотя есть в этом, как и во всем, разумное зерно. Просто не люблю ставить лишние фильтры перед глазами, и так вижу всё в искаженном свете.

Ну вот так..порция общения, порция самокопания, двойная порция лежания на диване с тоскливым видом… Восток звал, думалось о чем-то оригинальном, но купился билет в Таиланд. Тепло, визы не надо, можно подпитаться духовной энергией, при этом относительно цивилизованно. В Женеве – это я уже поняла – я впадаю в апатию и неспособна строить планы, так что выбраться в спокойное место было разумной мыслью. Посомневалась, до или после полнолуния, в конце концов выбрала до.

В последнее все чаще чувствую легкие, но настойчивые толчки в сторону тибетского буддизма: то познакомишься с кем-то «оттуда», то найдешь что-нибудь такое… В Женеве я чуть углубилась в этот вопрос, а в один прекрасный день, возвращаясь с рынка с мешком манго (не знаю, откуда они, но там намного дешевле, чем в магазине), набрела на небольшой тибетский центр Друкпы. За пару дней до отъезда я из любопытства сходила к ним на медитацию – заведение оказалось не маленьким, а просто крохотным, в нем – три тетеньки и один парень, а мероприятие заключалось в чтении тибетских молитв. Мне извиняющимся тоном что-то кратко поясняли, будто опасаясь, что я испугаюсь этой религиозности и сбегу. Ха. Молитва, кстати, была на редкость красивая и...пронзительная, что ли. После некоторого количества расспросов, что я ищу и стоит ли за этим гоняться, так приятно было сидеть в этом месте и читать слова человека, который понимает мою тоску, мои надежды, и который при встрече ни за что не стал бы мне задавать такие вопросы. И явно это не просто какой-то убогий обормот вроде меня – чтоснеговзять – а мудрый, многое обдумавший и изведавший человек. Да, в этом смысле я могу понять, почему говорят о важности единомышленников. Плыть против течения – это красиво и захватывающе, но временами это так утомительно, что задумываешься, а стоит ли...а хватит ли тебе сил… И понимание в чьих-то глазах в такой момент может дать очень многое.

Эх, у кого-то явно лирическое настроение. А Гьялванг Друкпа, оказывается, – весьма интересный дядя, борется за справедливость и эмансипацию женщин, и, в том числе, он настоятель монастыря под Катманду, где монахини занимаются кунг-фу. А об этом заведении я слышала несколько месяцев назад от случайной знакомой в Чиангмае. Вот как всё интересно переплетается.

Эдик :-)

Возвращаясь к повествованию, я дожила до отъезда, сказала кому надо хоть часть того, что хотела, и авиалиниями с чудесным названием МАУ (нет, ну вы вслушаетесь!) отправилась в место относительной свободы. Компания, хоть и дешевая, оказалась приличной, на ночном рейсе из Киева в Бангкок всем раздали маски для сна и узенькие пледы. Даже кормили не «картонными бутербродами», которыми меня пугали перед отъездом, а вполне сносной едой – им можно написать и заказать вегетарианскую, чтобы не пришлось выбирать из мяса и мяса. Много русских – достаточно, чтобы я прониклась своеобразной атмосферой и порадовалась, что сейчас направляюсь не в омут подозрительности и недоброжелательности. Хотя и приятные личности были, особенно кто из соседних стран. Соседка-украинка вот ехала на Пхукет давать кому-то уроки живописи. В общем, нормально долетели. Ну, как мне сказал косовский попутчик в автобусе Женева-Скопье, «здесь не автобус, спать будешь дома». В аэропорт, конечно, ввалилась сонная, слабо себе представляя, как преодолею шестичасовой сдвиг. Отдремала в огромной очереди, с облегчением вздохнула, получив очередной штамп – мало ли, вдруг я им когда-нибудь тут надоем. Редкий случай, заранее заказала гостиницу на одну ночь, и это было разумно, поскольку шатало сильно.

Ну вот я типа и тут. А ощущение было странное, будто я не там, где мне надо быть. То есть всё вокруг вроде хорошо, никто не трогает, тепло (наконец-то!), храмы такие знакомые, люди доброжелательные… Но что-то не так. Ладно, сначала надо было купить фруктов, а потом выспаться.

На следующее утро я так и не была уверена, что делать. Можно было еще посидеть в Бангкоке и поприходить в себя, другой вариант был – сбежать в менее душное место. Выбрала первое, нашла номер почти рядом. Пару часов спустя – дам-та-та-там! – я зарегистрировалась в гостинице и с ужасом поняла, что вместо комнаты у меня спальное место в тесном-тесном помещении на двенадцать человек. Любого пола. А я усталая, жареная – ну нет, только не это, я там в жизни спать не смогу. А рядом-то администратор стоит, не обидеть бы, а на жизнерадостный вид сил нет, голос сам по себе дрожит. Говорю, хорошо, я заплатила, деньги ваши – только спать я тут не буду, соррисорри. На меня взглянули растерянно, куда-то убежали, потом принесли деньги. Я вяло посопротивлялась, нехорошо как-то выходило, но в результате с благодарностью взяла. Ну раз такое, решила я, видимо, в Бангкоке мне делать сейчас нечего. Три часа дня – еще не вечер, можно сесть на поезд и укатить. Недалеко только, поскольку вечер близко.

Слава богу, что я выбралась из города! Пара часов на север – и уже воздух совсем другой, люди совершенно безмятежные, вокруг тишина и тучи насекомых. Это Аюттая, где я уже была, но в более жаркое время года. Сейчас там было просто чудесно. На любимом сайте нашла гостиницу – пару уютных деревянных домиков, всё внутри деревянное (норвежец во мне блаженно улыбается), рядом пруд и нечто вроде парка. Идиллия, тишина, нарушаемая только несносными французскими туристами, которые ну не могут говорит тихо, уххххх!.. Кхм, ну мое терпение не безгранично, нет. А именно французы в Таиланде бывают на редкость раздражающими – даже не знаю, почему. Еще одна особенность гостиницы – хозяйка. Ой. Не поймите меня не так: это чрезвычайно приветливая и заботливая тайская бабушка. Всё расскажет, объяснит...раз эдак двадцать, чтобы точно дошло… По-английски говорит очень неплохо (по ее словам, она что-то заканчивала в Тель-Авиве), вот только за счет тайского акцента и общей неторопливости речь звучит, словно у робота Вертера. «Сей-час пой-дем смо-треть ком-на-ту. Вы не за-бы-ли ключ? А э-то кош-ка. Она кра-дет е-ду у со-ба-ки. Пло-ха-я кош-ка!» В сочетании с разговорчивостью это, скажем так, несколько утомляет. Особенно тех, кто быстро звереет от навязанных бесед. Но это мелочи, а так приятное заведение, очень советую. Три дня отлично там отдохнула, только время от времени выползая к храмам, фруктам и сом-таму – салату из папайи. Кстати, начала носить с собой бутылочку соевого соуса, чтобы совать тем, кто делает сом-там, вместо рыбного. Тогда они и легче понимают, что не надо креветки и крабов туда пихать. А то в Аюттае как раз довела бедного мальчика до полуотчаяния, пытаясь добиться от него вегетарианского варианта салата. Он уже взывал к прохожим: «Ну вы посмотрите, люди добрые, что этот фаранг от меня хочет!» Ну хоть помидоры ты, фаранг, ешь? (Ем, ем, давай пихай!) Вот, а соевый соус как-то сразу проясняет ситуацию.

Было у меня в Аюттае еще одно, так сказать, дело. В Гоа у обеих моих соседок по дому, как выяснилось, было по татуировке из этого города – делали у одного и того же товарища. Речь не о картинке для красоты, а о том, что называют «сак янт» – магических символах, которые наносят на тело специальным стержнем и чернилами или маслом. Корни этого искусства в шаманизме, где-то пишут, что задействованные божества и духи имеют отношение к индийским, но в какой-то момент это влилось в буддийскую культуру, и сейчас такие татуировки спокойно называют буддийскими и чаще всего делают в храмах и монастырях за пожертвования. Местные активно ходят, веря в их магические свойства, ну а туристы бывают тоже не прочь – или по той же причине, или просто ради «гы, прикольно». Только монахи – мужчины, а в тайском буддизме всё строго: женщин и прочих существ с женской анатомией они трогать не могут. Однако для жаждущих приобщиться к данной стороне тайской культуры есть специализирующиеся на «сак янте» шаманы. Один такой, средне известный, как раз живет под Аюттаей. В общем, обе девушки мне рассказывали, что татуировка сильно повлияла на их жизнь, и как-то мне это в душу запало. А теперь вот доехала как раз туда – как не зайти?

Добираться пришлось некоторое время, но за счет этого я отлично прогулялась пешком по сельской местности под удивленными взглядами сельских жителей. Один дядечка готов был меня подвезти, но слишком уж мы друг друга не понимали, да и пеший поход был в удовольствие. Если бы только местные собаки не так болезненно на меня реагировали. Всегда обидно невольно раздражать кого-то, пусть это и не человек. Но что ж поделаешь. Джи-пи-эс безупречно довел меня до места, где меня встретил громкий и не совсем приветственный лай. К счастью, навстречу мне вышла тайка, удостоверилась, что я к аджану Кобу, и отвела меня в небольшой, но такой блестящий чистенький домик. Усадила в открытом помещении с неимоверным количеством золотых будд, сунула в руки каталог – выбирай! Цены меня несколько смутили: от одной до четырех-пяти тысяч бат. С другой стороны, раз меня уж сюда занесло… Я ведь жалеть буду, если не попробую. Листала-листала: рисунки самые разные, но категории две с половиной: или удача и популярность, или защита. Еще парочка особенных, может, была. Пока я рассматривала картинки и сомневалась, вышел сам аджан («учитель»), ткнул пальцем в одну из них. Но описание меня смутило: эта татуировка должна была обеспечить мне всеобщую любовь, поддержку, а кроме того, еще и достаток. Я с опаской подумала, что с любовью окружающих и так хорошо, куда же больше, а ради денег делать как-то грустно. Обсудить что-либо было невозможно из-за языкового барьера. Выбрала понравившееся мне солнышко на соседней странице – на меня взглянули с сомнением («protection?»), но окей, будем делать. Судя по описанию свойств, подозреваю, что это воинский рисунок. Ну а я таки кто? Переоделась в майку, шаман достал заостренную металлическую палку, макнул ее в бутыль с маслом, и по моей спине побежали мелкие, слегка кусачие букашки. То туда, то сюда. Интересно, я ожидала, что это будет больнее, а тут только в отдельных местах было чувство, будто по мне лезет котенок с необрезанными когтями, а так почти приятно. Что он там рисовал, учитывая, что я попросила сделать невидимую татуировку, конечно, не проверишь. Но ладно, я все-таки думаю, что всё по-честному. Закончил, произнес заклинание, принял деньги, и мы распрощались. Я потопала обратно, не совсем зная, как к этому относиться. Ну вот так. С переводчиком, возможно, было бы понятнее, и выбрать что-то было бы легче...но, может быть, так оно и правильнее. Примечательно, что не было и нет ни раздражения, ни боли – ничего. Как будто и не делали. Но эмоциональный фон, мне кажется, чуть изменился. Немного меньше тянет сидеть и себя жалеть – немного больше сил, чтобы встать и идти дальше. Посмотрим, куда жизнь дальше поведет.

После Аюттаи я вернулась в Бангкок, минут сорок искала по жаре на улицах города салат из папайи. Своя охота, черт побери… После этого отправилась на ночном поезде на юг – в любимый Сураттхани. Просто посидеть и побыть собой. В поезде чувствовала себя отвратительно, сейчас восстанавливаю физические и немножко моральные силы. Тут ничего захватывающего, разве только сегодня проходила мимо грузовичка, в кузове которого сидел золотой кто-то, а за ним – монах. Последний вдруг брызнул на меня мокрым веником, я инстинктивно дернулась и зажмурилась, потом с недоумением посмотрела на него, встретив такой же удивленный взгляд. Так и разошлись с дружелюбным непониманием в глазах. Что это было? Может, праздник какой?..

А так ем манго (сейчас сезон, ура!), экспериментирую с мантрами, немножко занимаюсь делом, пытаюсь пласт за пластом разбираться в тараканьих отложениях. Да, прямо сейчас период в этом смысле непростой, много всего просится наружу. Дай бог, чтобы самурайских сил хватило… Впрочем, самураи живучие, да и дружеская поддержка, пусть на расстоянии, но всегда есть. Течем в следующую главу...жизни то бишь.

То самое Гоа, ну и вообще конец очередной индийской серии

Не фонтан...то бишь как раз фонтан. На индийский манер.

Давно я голос не подавала. Дошло до того, что люди даже сами (!) начинают интересоваться, как я. Эдак и до переписки можно докатиться… Короче, надо срочно вырвать у людей из рук инициативу и что-нибудь нацарапать.

Что царапать будем? Хороший вопрос. Хоть я и продолжаю перемещаться, угол зрения меняется, и внимание всё больше направляется внутрь. А так как мы, как и рыба, видим то, на что смотрим, боюсь я от путевых заметок плавно отдрейфовать к личному дневнику, а то и исповеди. А ведь это всё-таки Интернет, что же я кому попало буду выкладывать свои переживания! Если же оставить только голые факты – это уже будет не мое путешествие. Тогда можно и просто путеводитель почитать, что там… Есть у меня, в общем, вопросы, сколько еще я смогу радовать (или удручать) родственников и знакомых рассказками из жизни одного отдельно взятого самурая. Ну ладно, время покажет.

Борода порадовала

В последний раз я писала давно, еще из Ченная. Меня просили рассказать подробнее о роскошной жизни, но, если честно, мысль об этом вгоняет в некоторую тоску. Вот я не понимаю, почему у людей так загораются глаза при мысли о досуге среди богатых. Так интересно ходить в роскошные рестораны, где все вокруг тебя ходят на цыпочках и преданно заглядывают в глаза? Кататься с личным водителем, спрашивающим тебя каждые пять минут, всё ли тебя устраивает? Не говоря уже о том, что в Индии люди победнее ни в коем случае не будут относиться к тебе как просто к человеку – для них ты другой, из того, недостижимого мира, и заслуживаешь соответствующего благоговения. Хотя бы его видимости. И вокруг надменные, изящно одетые люди, нередко сияющие неестественно отбеленными лицами. Нет, друзья, не буду я об этом. Я была просто счастлива, когда на самой обыкновенной электричке уехала в центр Ченная и нашла там в первой попавшейся захудалой гостинице дешевый номер без вайфая, где впридачу не ловил телефон. Шум, толкотня, уличная еда на любой вкус на каждом шагу – зачем мне ваши рестораны?

А на следующий день я наконец поехала в Гоа. Всё же показалось мне, что судьба меня туда зовет: двое интересных мне людей в одно и то же время оказались в одной деревеньке под названием Мандрем. Нашелся ночной поезд практически до Гоа, а от “практически” пришлось с утра садиться на другой – набитый и заторможенный. Я купила билет в общий вагон, но в поле зрения были только “слиперы”, куда, по идее, с обычным билетом нельзя. Но какой-то местный мне махнул рукой: сиди, не бойся. Не без сомнений устроилась у окошка, ожидая страшного контролера, но тот, когда подошел, лишь потребовал с меня заплатить за билет. Пара белых лиц на верхних полках ехали на таких же правах, как и я. 

...и бу-де-те мо-е-ю же-ной?

Шесть утомительных часов, но в неплохой компании: напротив на меня смущенно-насупленно поглядывал мальчик лет четырех-пяти, а сидевшая рядом девушка вдруг заговорила со мной по-английски, очень обрадовалась экзотическому собеседнику и мимоходом выдала мне пакетик пережаренного арахиса. Сосед-мусульманин, весь в белом и в бороде, с ходу предложил мне стать младшей женой. Нет? А что? Ну давай! А под конец поездки, на границе штатов Карнатака и Гоа, мы оказались среди живописнейщих холмов – мне кажется, там стоит проехать просто ради видов. Тащишься к тому же еле-еле, так что как раз можно нафотографироваться всласть. Говорят, там еще должен быть высокохудожественный водопад, но так и не понимаю, видела ли я его. Какой-то был...большой вроде… Еще узнала, что в Индии (и, как мне сообщили, в Шри Ланке тоже) народ очень странно реагирует на тоннели. Только заедем – все хором дико визжат и вопят. То ли страшно им, то ли весело – вероятно, и то и другое. Уже в Гоа места же добралась не без волнения и развлечений. В середине был особенно милый эпизод, когда незнакомый мальчик лет восемнадцати со словами притормозил передо мной со словами “Hey buddy!” и подвез меня на мотороллере по пустынной темной улице до автобусной остановки в ближайшей деревне.

Гоа, пожалуй, опишу в целом – не хочется раскладывать на дни и часы. Меня поразила прекрасная природа: очень много радующих глаз пейзажей. Ярко-голубое с ярко-зеленым, да еще и сверкающая вода речек – да, понимаю, зачем туда ездить. Я-то думала, там одни лишь полуобкуренные туристы и скучные рестораны… То есть этого добра там достаточно, как и приехавших “отдохнуть как следует” соотечественников, на напряженных лицах которых читается, что качественный отдых – это не шутки, тут каждая минута на счету. Ой, русских еще больше, чем я себе представляла: случайный белый прохожий с большей вероятностью поймет русскую речь, чем английскую. Да и индийцы (не обязательно индусы, КХМ) тоже начинают учить слова. “Рубащщки? Посмотри!” Почему-то только меня очень раздражает, когда ко мне местные обращаются по-русски. Наверное потому, что не хочу в их глазах выглядеть типичным русским туристом. Да и в своих тоже, бррррр. Ну а так кому наркотики-алкоголь-безумные дискотеки, кому йога-медитация-единоборства – товары на любой вкус. Мандрем еще ничего, там достаточно тихо, никто не трогает, и пляжи почти пустые, чего не скажешь о соседнем Арамболе. Туда стоит ехать тем, кто любит толпу и патипати.

Это был Гоа вообще. Мой же Гоа выдался интересным и насыщенным. Через знакомых знакомых знакомых нашлась комната в доме чуть в стороне от цивилизации, причем в доме одни русские. Русскоязычного общения с подходящими мне людьми периодически не хватает, так что было вполне приятно. На Гоа вообще собеседников возникало много. Единственное, заметила в себе склонность слишком сильно погружаться в общение, если оно есть, и потом удивляться, что у меня в голове полный бедлам. Да и бежать в разговоры от внутренних страданий – не самая здоровая штука. К сожалению, тут мне еще учиться и учиться. Всё же, думаю, не зря был весь этот обмен информацией, энергией...и таки тараканами, да. Душевные беседы эту самую душу очень греют, и кто-то мне подсказал некоторые вещи, а кто-то, наоборот, вынес для себя что-то ценное. Я точно узнала много нового и о йоге (я не о той, которая для плоского живота и стройных ножек), и о буддизме, ну и о себе, конечно же. Гоа, несмотря на все особенности, остается индийским – а значит, волшебным – местом. Встречи и разговоры не случайны, и таинственная рука незримо тебя ведет...а кто его знает, куда? Тут уж доверяй или не доверяй…

Слишком туманно всё? Ну несколько конкретных картинок.

Наркоманское (или -ая?) транс-пати в Анджуне, куда меня завезли посмотреть. Темно, лишь на сцене разноцветные блики, многочисленные люди с блаженной улыбкой совершают странные телодвижения, часто с бутылкой в руке. Я сижу в сторонке, у забора, периодически даю какому-то странненькому, но жизнерадостному индийскому пареньку попить воды из моей бутылки и спорю о смысле жизни с обкуренным англичанином.

Скалы над морем около Керима. Внизу плещутся волны, с головой окатывая отважных товарищей, пытающихся обогнуть валун. Таких, впрочем, мало, и в свободном от гомона надоевших туристов воздухе легко рассказываются истории – о сокровенном и наболевшем. За этим последовала беседа о фанфиках по Гарри Поттеру.

Автобус в городок Мапусу (но произносится она “Мапса”). Стою в проходе – с сидений рядом русская речь. По ошибке принимаю сидящего тут же австрийца за соотечественника. Русские смеются, оказываются казахами, приветливые лица частично объясняются тем, что они – пара зрелого возраста – вместе два года путешествовали по разным странам. За моей спиной по-русски же дядечка начинает нас засыпать вопросами, один из первых – “Прошу прощения, а вы замужем?” И тоже оказывается казахом, только они из Караганды, а он – откуда-то из другого места. Начинается обсуждение, кто куда ездит. Потом в разговор включают смущенного австрийца, и я сразу беседую на два фронта: по-русски и по-немецки. Казахская дама умилением смотрит на полиглота. Нередкая, кстати, реакция среди советских людей, особенно тетенек.

Дорога от дома к деревне – ежедневный поход за фруктами. На душе неспокойно, и вдруг на меня практически набрасываются собаки. Окружающие – ноль внимания. Вдруг я понимаю: собаки агрссивны, потому что на меня напал чудовищный приступ гнева, который я умудрялась скрывать от себя. Господи, как же мне успокоиться? Это же страшно!

Симпатичный ресторанчик у дороги, внутри мягкие диванчики и крутят “ом мани падме хум”. Официант тибетского вида, на вопрос о происхождении отвечает: “Ладах”. Были там? Нет еще? Если соберетесь, напишите мне. Спокойное и доброжелательное, явно буддийское лицо. (Что буддийское, потом подтвердилось).

Пляж далеко от Гоа, аж в штате Махараштра. Туда меня завезла соседка. Они с подругой жарятся на солнышке и болтают о своем, я прячусь от оного под лодку имени св. Петра, рисую на песке закорючки. В приступе непонятного вдохновения начинаю общаться с богом Шивой, сажусь на него медитировать и вижу Будду. Золотого, черноволосого, правая рука касается земли. Видение четкое, словно он и вправду передо мной.

Хватит, так можно долго. А вот этот Будда… Поиск в Гугле подтвердил догадку, что он находится в монастыре под Майсором, куда меня уже в свое время занесло. О том, чтобы заехать еще раз в Майсор, я и так думала. Ну и отлично, как раз можно заехать на Будду посмотреть. Спросила японца Джуна – у которого ночевала, когда не уехала в Гоа, – можно ли у него снова остановиться, и что же он ответил? Нет, приютить меня он согласился, а вот после этого сообщил, что они как раз собираются компанией ехать в этот монастырь. Индия… Зачем мне надо было туда – другой вопрос. Потому что в результате я там только что прогулялась под жарким солнцем и в состоянии вселенской тоски просидела часа полтора у буддийского университета, время от времени прислушиваясь к звукам неведомой церемонии – видимо, это были учения, судя по количеству притопавших монахов.

Майсор опять был вполне душевным, как и любое место, где есть свои люди. Но вечером после буддийского похода я уже должна была ехать в аэропорт Бангалора. Ибо дело было 22 января, а 23 числа у меня кончалась виза. Был билет в Катманду на шесть утра, я собиралась на буддийские учения, но какие-то сомнения, даже не из-за того, что в Катманду не жарко, не давали покоя и заставляли сообщать о своих планах с оговоркой “если ничего изменится” – даже накануне отлета. И вот я собрала вещи, Джун отвез меня на автостанцию, через некоторое время я нашла нужный мне автобус в аэропорт. К слову, отлично, что такой прямой автобус из Майсора есть, но ночной его вариант немного дурацкий, потому что четыре часа – это ни то ни сё, не выспишься толком. Возвращаясь к повествованию, вдруг папа, с которым я в тот день активно переписывалась, зовет меня играть в Керлинг в Женеву – и не просто так, а конкретно предлагает купить мне билет! Безумие вроде: взять и вот так, с ходу рвануть в холодную Женеву, да и вообще в последний момент менять планы...а вдруг не сработает и я застряну в Индии без визы? Что мне купят билет – ладно еще, можно считать новогодним подарком. Папа на мои сомнения ответил про “безумство храбрых”, я подумала, что всё это неспроста, и уже из автобуса согласовала билет. Приезжала в аэропорт я в два ночи (с поправкой на Индию), а самый вменяемый и дешевый рейс был, минуточку, без десяти четыре. Песня!

Автобус пришел на полчаса раньше, на самолет успела легко, и вечером того же дня кто-то немного сонный и очень обалдевший ввалился в знакомую квартиру в Женеве. «Что я тут делаю» и «зачем оно всё» – эти вопросы мне предстояло рассмотреть в более вменяемом состоянии.

Мне кажется, эта часть эстетически вполне законченная, продолжение напишу в следующий заход.

Только вот еще один вещ скажу: люди, прошу вас, переводите только на русский и только в том случае, если хорошо владеете языком. Ну вот посмотрите, что иначе выходит:

Юг Индии: приключения, друзья и буржуи

Пора бы мне рассказать общественности, что за Индия у меня тут складывается. Особенно учитывая, что именно индийские поездки выходят самыми яркими и полными как прекрасных, так и жутковатых впечатлений. Думаю, вы поняли, что избежать такого разнообразия не удалось и в этот раз. Мне придется только слегка лавировать, потому что в истории фигурирует некоторое количество знакомых людей, и не хотелось бы слишком явно говорить о некоторых вещах. Ну постараюсь.

Как я уже говорила, прилетел самолет в Кочин. Уже был заказан номер на одну ночь в районе под названием Эрнакулам, и добрый хозяин гостиницы мне достаточно подробно объяснил, как добраться. Из аэропорта на оранжевом автобусе “Вольво” дотуда-то, а если он сворачивает раньше, пересесть на такой-то остановке на синий автобус. Всё понятно, правда? Посидела в очереди на электронную визу (в аэропорту Кочина для этого есть отдельное помещение), выяснила, к своему ужасу, что тетенька в коридоре выдала нам карточки для улетающих, а не прибывающих пассажиров – к счастью, за правильными нас не погнали, а служащий просто сбегал за новыми (и, надеюсь, сказал той женщине пару ласковых слов). Багаж возник только еще минут через двадцать, за которые я успела поменять чуть-чуть денег – максимум они могли принять семьдесят семь долларов. С огромной пачкой десяток и неизменными рюкзаками я бодро пошагала к выходу.

С автобусами было непонятно. Естественно, мной сразу заинтересовались рикши – один поразил меня формулировкой вроде “Hello Madam, would you like to take a rickshaw?” и спокойной, очень вежливой реакцией на отказ. Надо же, Керала – в такой степени цивилизованный штат? Мне показали автобусную остановку, но оранж бас маячили совсем с другой стороны, так что туда я и направилась. Автобусов оказалось два, и оба вроде шли куда-то не туда. Пока я выясняла, прозевала нужный мне на самом деле, пришлось сидеть и ждать в следующем. Автобус до так называемого “Форт Кочи” таки едет через Эрнакулам. Естественно, до моей остановки он не ехал, а высадил меня у какого-то “Pipeline”. К счастью, в Керале у людей с английским хорошо, и одни ребята показали мне, куда перейти, чтобы сесть на синий автобус, а другой местный товарищ, которому было по пути, помог мне сориентироваться. Приглашал на обед, сказал, что он полицейский и чтобы я заходила к ним в отделение, если что. Перспектива обеда мне не понравилась из разных соображений, и, поблагодарив его, я ушла искать гостиницу, которая нашлась очень быстро.

Вот где я только не ночевала, какое только обслуживание не попадалось – но тут хозяин был просто всем прелестям прелесть. Стоило мне появиться в коридоре, как он осведомлялся, всё ли в порядке, нет ли у меня вопросов, и забрасывал информацией. Когда я поняла, что мне нужно на следующий день доехать до пляжного городка Варкалы, он предложил мне разные варианты, пытался в последний момент выудить мне билет на поезд, а как стало понятно, что это вряд ли выйдет, рассказал мне, что можно вообще купить в последний момент билет класса “unreserved” и отправиться в набитом индийском вагоне. А если сесть на конечном, то можно даже не висеть в проходе. Любитель местного транспорта пришел в восторг и было решено, что я поеду около пять утра. Вечером я прошлась до местного рынка, открытого, несмотря на Рождество, и поразившего меня нелепо низкими ценами. Может, там фрукты с неба падают? На море тоже взглянула – там симпатичная и достаточно спокойная набережная. Какие-то кораблики ходят – возможно, даже не все дорогие. Вообще в Эранкуламе, мне кажется, на пару дней вполне можно задержаться. Но мне была не судьба: в Варкале была Катя, моя подруга из Москвы – скорее, друг, а то в русском языке слово “подруга” звучит несколько поверхностно, – и долго там оставаться не собиралась.

Бедный добрый хозяин специально встал в полпятого и на мотороллере довез меня до станции по пустынным. А то мало ли, вдруг со мной что в темноте случится. Я честно предложила денег – он отказался. Говорит, если хочешь, напиши отзыв. Признаюсь, только вчера наконец это сделала. Вот, пожал руку и исчез. А я купила в окошке билет рупий за девяносто, посмотрела на платформе, где какие вагоны (мне нужны были “general” – “GN”, на деле на них же было написано “chair car”). Поезд подошел почти вовремя, места было достаточно, и я без труда пристроилась в специальном женском вагоне. Как мне объяснили, он всегда или второй, или предпоследний. Что-то в первый раз мне было спокойнее ехать в исключительно женском обществе, и я не пожалела об этом решении, когда стало набиваться всё больше и больше народа. Решительные индийские дамочки, конечно, меня теснили почем зря (пустить четвертого человека на скамейку для троих – не одолжение, а обязанность), некая часть тела у меня, соответственно, зверски затекала, но доехала мирно, без потерь. Протиснулась со всеми вещами среди сидящих на полу и вообще везде попутчиц в ярких сари и выпрыгнула на платформу. Кстати, в вагонах на окнах решетки, так что не знаю, где и как в Индии люди набиваются в окна поездов. Может, на севере? Или это миф?

Варкала оказалась не особенно занимательной. В меру оживленная индийская деревня и в паре километров – скучнейшее пляжное поселение, где роятся все туристы. Гостиницы, турагентства и магазинчики с одеждой и сувенирами, где на редкость приставучие продавцы окликают тебя каждый раз, как ты проходишь мимо. Кто-то спрашивает сразу, не нужно ли что, а некоторые – местные специалисты в области маркетинга, видимо, – пытаются завязать нудную светскую беседу, чтобы потом перевести ее в русло коммерции. Один раз я на эту удочку по доброте душевной попалась, купила и правда нужные мне штаны, и потом уже все подобные поползновения игнорировала. Как будто этим людям интересна моя жизнь, а не кошелек. Не обошлось без упреков: “You walking, no talking?!” Шарман. Ну я приехала не ради места, а ради общения. Что и получила, очередной раз понимая, насколько непросто устроены даже здоровые человеческие отношения – много радости, но и подводных камней такое количество, что только успеваешь проплывать между ними. Иногда и лбом впечатываешься. Но не зря доехала, нет. И море там красивое, особенно вечером, когда из него всех уже выгнали специальные синие человечки. Нет, ничего крепче кокосовой воды я там не употребляла!

Пару дней пришла в себя, относительно смирилась с тем, что я в Индии, обошла немножко окрестности – и явно пора было куда-то. В голове было несколько вариантов, все казались “не тем”, в результате я остановилась на ночном автобусе в Бангалор. По принципу “дальше вроде план какой-то такой, но там посмотрим”. Очень мило доехали вместе с Катей на поезде до соседнего Коллама – он минутах в двадцати пяти (это если на поезде, на автобусе раза в три дольше) и удобен тем, что это приличный транспортный узел. Поплутали по станции, выслушали разные противоречивые указания, но в результате таки дошли до ресторана, где разрешили бросить вещи (берем на заметку: наверное, много где можно так договориться), и откуда я помчалась на автобус. Мчалась я, впрочем, как всегда, зря. Автобус опоздал, потом проехал мимо, не останавливаясь, и минут через двадцать вдруг снова возник, развернулся и как ни в чем не бывало встал на приличном расстоянии от места, где все ждали. А что? Ну забыл, что тут остановка – бывает. Спасибо, что вспомнил. Приличный ночной автобусик с удобными сидениями и отклоняющимися спинками. Спалось, правда, пакостно, потому что болела голова. С утра было так плохо, что спросила англоязычную семью, сидевшую сзади, нет ли у них таблеток. Мне сразу же выдали, а потом и подарили флакончик с каким-то пахучим китайским маслом. Вроде немножко помогло. Добрые здесь люди – не перестаю удивляться. Ну будем считать, это за то, что я ночью дала их дочке мандарин. Ребенок очень обаятельный и смышленый, интересовался вот при мне, почему у гранатового дерева нет колючек: вдруг кто-нибудь обдерет с него все листья! Как было не дать ей хоть что-нибудь – а что у меня-то есть… В общем, может, какая-нибудь карма так непосредственно работает. Но люди все равно добрые.

Итак, кто-то сонный вывалился в Бангалор, и далеко не в самом приличном и высокотехнологичном районе. Сунулась в пару сомнительных гостиниц, из одной ушла просто из-за хамоватого администратора, добралась в полусне до центрального автовокзала и там заселилась в первое более-менее устроившее меня заведение – огромное и типично индийское, с дырками в коридор под потолком, душем из ведерка и черпака и шумными спорами на площадке. Зато все уборщики и прочие граждане, как мимо пройдешь – по струнке, сразу “Йес?”, лифт тебе вызывают. Как для такой мизерной цены да еще и в центре города – вообще роскошь.

В невменяемом состоянии послонялась по окрестностям, неизменно притягивая взгляды, купила симку (оказывается, это можно быстро, легко и недорого сделать в офисе конкретного провайдера, извините за некрасивые слова) и чего-то пожевала. Но надо было решать, что дальше. Или лететь на следующий день на север страны, чтобы попасть в Бодгаю, или ехать в Гоа. Или еще что-то. Именно последний вариант и победил, потому что остальные выглядели разумно, но по неизвестной причине вызывали сомнения. Дело было двадцать девятого числа, и вопрос был, в том числе, где я окажусь в новогоднюю ночь. Вроде нигде из тех мест, приходивших в голову, не хотелось. Сдвинул меня с мертвой точки разговор с тетушкой – замечательным другом, которому я периодически жалуюсь на жизнь, если тоскливость, безысходность и всё остальное начинают зашкаливать, и обычно несколько прихожу в себя. В общем, в переписке всплыл Майсор, и мы обе почему-то подумали: “Ой, да”. После чего я начала безудержно хихикать, потому что этот пункт назначения точно был самым безумных из всех возможных. Храм великой Аштанги и ее Хранителя, обитель фанатиков и благостных дредистых товарищей в балахонистых штанах...ну это же вообще уже совсем! Ну когда нет разумных предложений, наверное, надо выбрать самое дурацкое. Поехали!

На следующий день я в обществе рюкзаков дошла до ближайшего вокзала, с тоской начала пристраиваться в небольшую, но совершенно хаотичную очередь за билетами. Вдруг за спиной раздался возглас: “Майсур! Майсур!” Бородатый мужчина тыкал пальцами в автомат и выдавал желающим билет за шестьдесят рупий на поезд, отходивший через полчаса. Я, вообще-то думала поехать попозже и в вагоне поприличнее, но раз тут практически в лицо суют… Купила, села, не пожалела. Вагон был полупустой, добрались за три часа – приятнее и дешевле автобуса. Всё, начинаю любить индийские поезда!

Ой, как смешно было ровно год спустя (да, именно тридцатого числа я тогда уехала) прибыть в Майсор! Слегка идиотская улыбка не сходила с моего лица. К тому же после других индийских городов вот ЭТО, с чистенькими улицами, аккуратными и несколько помпезными зданиями, полицейскими в ковбойских шляпах смотрелось невероятно странно. Боже, где я? Что я тут делаю? С жильем было лучше, чем я думала. Наслушалась в свое время всяких йогов, заявлявших, что дешевых гостиниц в Майсоре нет. Ага, как же – весь центр пестрит всякими “lodge”. Сначала я пыталась устроиться в джайнское общежитие, но под разные указания обошла его со всех сторон и так и не нашла какой-либо вход. Ладно, видимо, мне туда не надо было. Вместо этого попалась чудесная аскетичная комнатка в мечте под названием “Welcome Deluxe Lodge”, полностью меня устроившая. Дыры в потолке, мебели – ноль, но есть кровать, даже одеяло и – надо же! – горячая вода. Найс? Найс. Погуляла по улочкам, поняла, насколько плохо я знаю город, хотя, казалось бы, целый месяц там сидела. Упрекала других, что из Гокулама не высовываются, а сама…

Гокулам. Центр всея аштанги. Место, где обитают иностранные йогохиппи и прочие. Ой, как туда страшно было ехать. Но чувствовалось, что туда надо, причем сразу же. Но ведь там меня на меня будут коситься, как на предателя, промывать мозги величием аштанги, рассыпаться в похвалах великому гуру...ну и вообще. Нужна я им там. За каким чертом мне вообще в это место, откуда я так хорошо сбежала? Нет, формальная причина была. Из Варкалы я случайно увезла с собой Катин кокос – надо же вернуть человеку столь необходимый предмет. Ха-ха.

Но опять же, лучший это был вариант или не лучший, но я туда не зря добралась. Были, конечно, и неловкие разговоры с людьми, чьи миры стремительно расходятся с моим. И много товарищей, явно и вправду живущих в стране радужных единорожиков. С ними я на месте несколько примирилась: они же не мешают мне жить по моим представлениям. Но были и совершенно волшебные встречи – ожидаемые и неожиданные. Снова я недооценивала, как люди ко мне относятся, и снова мое сознание упростила сложные личности до собирательных представлений. Для меня, не сильно избалованной в поездках общением с хорошо знакомыми и близкими по духу людьми, Майсор оказался просто праздником. Ну и в буквальном смысле, конечно! Вот уж точно не ожидала, что Новый год я по-настоящему с кем-то там буду встречать. Неподходящие люди магическим образом отсеялись, и компания оказалась – в самый раз. А кокос я вернула, да.

Новогодний сон на коврике для йоги под двумя платками (от спального мешка я уже давно благополучно избавилась), душевные околобуддийские и прочие беседы с русскими и не очень русскими, дегустация каких-то индийских штук (ох, тяжелая у них тут кухня…) – так прошел первый день года. Вечером же я на автобусе должна была отправиться на Гоа. Распрощалась с населением и укатила на автобусе в центр Майсора. Ха. Прямвамщас.

Автобус, если верить указаниям, подбирал пассажиров у одного агентства. Ко времени отправления что-то не было видно ни автобусов, ни попутчиков, и я зашла внутрь. Господи! Странное помещение с голыми серыми стенами, в полумраке сидят какие-то непонятные люди и смотрят в пространство. На мое сдавленное “уменятутбилет” помахали в сторону женщины с телефоном, та куда-то позвонила и велела “сит”. Уселась с видом на помойку – через пару минут принесся сомнительного вида тип и как закричит на меня: “Что за номер! Я спрашиваю, что за номер?!” И тычет пальцем в номер на экране телефона. А я откуда знаю. Впервые этот набор цифр вижу. В общем, он меня повел в другое агентство, абсолютно пустое, где стал объяснять, что автобус отменили, он мне уже день как пытается дозвониться, а тут номер не мой. Вот что это я такое указала, а? Чуть утихомирился только, когда я не выдержала и попросила не повышать на меня голос. И вообще я тут ни при чем – видимо, посредник указал липовый номер вместо моего российского. Тогда мне стали предлагать доехать до Бангалора, там на рикше доехать до агентства, бесплатно получить билет на автобус до Гоа… Даже не знаю, я могла бы и согласиться на такую авантюру. Но вдруг внутри возникла твердая уверенность, что надо получить обратно деньги и уйти, не соглашаясь ни на что. На удивление спокойно я пресекала один маневр за другим: нет, я не буду звонить в агентство, где покупала билеты – пусть они друг с другом разбираются; нет, я не согласна поехать на следующий день; где я буду ночевать и что делать – не ваше собачье дело; нет, я не буду подписывать пустую бумажку, чтобы вы потом на нее распечатали квитанцию; нет, я не приеду завтра в девять утра что-то подписывать, вот мне просто делать нечего. В результате месье мне с кислым лицом выдал деньги, чуть просветлев, впрочем, когда я примирительно заметила, что знаю, лично он ни в чем не виноват. Видимо, людям все-таки важно в любой ситуации мирно всё разрешить. Даже если они явно пытались сотворить что-то нехорошее. Ведь ничего личного!

В полной прострации я побрела на автовокзал, потыкалась носом в расписании и медитативно уселась у стенки. Что делать, было непонятно. Остаться ночевать? Поехать в другое место? Растерянно поплакать? Нет, эмоции словно испарились, хотелось только сидеть и ничего не делать. Буду ждать, пока судьба за мной придет. Всё же в этом состоянии написалось одно сообщение и по цепочке привело меня в гости к гостеприимному японскому другу Джуну – да, снова в том же Гокуламе. А по дороге на следующий вечер купился билет на ночной поезд в Ченнай. Ибо не зря, я думаю, тот автобус отменили. И я даже догадываюсь, почему мне не надо было в тот момент ехать в Гоа. Так что направление изменилось, и государственным поездам я доверяю больше, чем частным автобусам.

Очередной день прошел быстро, ознаменовавшись только неизбежным для Индии столкновением с темными силами. Нарываюсь на них раз за разом – вот и тут на меня напало что-то демоническое, а мне оставалось только держаться изо всех сил и ждать, пока это кончится. Остатки этого чувствую и сейчас. Зато резко стала четче видеть внутреннюю суть людей, особенно тех, у кого внутри есть не только человеческое. Да, среди нас всякие существа есть...хоть они и без рогов и копыт или, скажем, крыльев. Магия Индии не перестает поражать – это словно портал, где “обыденное” сходится со “сверхъестественным”. Крыша, говорите, поехала? Ладно, ладно, вы на свою сначала внимательно взгляните. Послушайте, что за чушь постоянно несет голос в голове – это умнее и логичнее, что ли, чем мои слова?

Любезно доставленная Джуном до самой платформы, я погрузилась в поезд. С соседней полки – повелительное “садись с нами”. Усатый мужчина средних лет решил меня использовать в качестве учебного пособия для двоих сыновей. Им, видите ли всё в поездке не так, туалет в поезде не нравится. Меня расспрашивают о странствиях, то и дело вставляя назидательное “вот видите!” Я как пример неприхотливого существа, духовно развитого и не обманывающегося ложными ценностями. Хм. Неловко, конечно. А сам он, Энтони, мечтает оставить наконец семью и работу и полностью уйти в духовность и служение людям. Вот его дети совершенно неправильно видят мир, он старается их учить, но всё без толку. Ну и ладно, пусть сами разбираются. Самурай скромно сидит на краешке полке и не знает, куда деваться. “Вот, а с утра поедешь к нам гости”. Неловко как-то, но не соображаю, сил нет...бог с ним – отчего не поехать. Всё, спать!

С утра Энтони меня и правда привез к себе домой. Хороший такой чистенький трехэтажный домик – неплохо живет человек. “Да так, ничего такого, что в этом мире нам принадлежит?” Хозяйка мне, однако, не обрадовалась, и я ее могу понять. Сразу стало ясно, что там задерживаться, не стоит. Но отпустят меня, конечно же! “Бог тебя послал ко мне, и я должен о тебе позаботиться”. Индийская забота… Энтони пытался меня пристроить к себе в пустующий домик за городом. Или у него на работе есть комната, где можно жить. Или к знакомому на роскошный курорт. В конце концов, свозив меня в парк крокодилов и угостив кокосом, огурцом и обедом, он оставил меня в недорогой гостинице в центре туристического городка Мамаллапурама под Ченнаем. Надо отметить, что в этом заведении какой-то качок сразу предложил мне разделить с ним комнату, чтобы сэкономить. Не могу не привести реакцию Энтони: “Сначала он предлагает разделить комнату. Потом предложит разделить кровать. А потом – свой мужской орган”. Так что он там наплел всякого про то, что он полицейский, знает меня с детства и дружит с моим папой, произнес тысячу предостережений и только после этого уехал. Фух. Трогательный и интересный по-своему персонаж...только вот почему он постоянно поворачивал разговор в сторону половой жизни и моего к ней отношения? Загаааадка…

Что потом? В Ченнае у меня знакомый по буддийскому ретриту пластический хирург Раджиникантх, или просто Радж. Раз уж здесь – надо связаться. Тем более, что городок мне не понравился, опять на улице все пристают: купи-продай. Еще и знакомиться пытались, бе. А знакомый меня сразу пригласил на обед, и уже с утра я села на местный автобус до района с чудным названием Тамбарам, там пересела на поезд и доехала до нужного района. В поезде меня сосед напутствовал, чтобы я смотрела в оба: как бы этот доктор мне что в еду не подмешал. Ну разумно на самом деле, да. Обнадеживало то, что на вопрос, не подумают ли его родители что про наши с ним отношения, Радж сразу ответил: “Нет, они меня знают”.

Приехала пообедать с другом и отправиться дальше...и застряла в мире роскоши. Он может сколько угодно твердить, что это не богатство, но просторный трехэтажный особняк с прислугой – это не совсем то, как живет основная часть индийского населения. Меня сразу же стали настойчиво кормить, поселили в художественную гостиницу по соседству, составили культурную программу – следующие два дня люди Раджа ездили со мной по разным достопримечательностям, сводя с ума неизменным “мэдам”. С трудом уговорила их обращаться ко мне по имени. И всё время любезная улыбка и вопросы: “всё в порядке?”, “вам что-нибудь нужно?”, “вы завтракали?”, “вы обедали?”, “вам не скучно?” Да! Мне нужно пройтись самой, без водителя! Нужно посидеть в грязной забегаловке! Нужен номер без кондиционера и блестящих полов, с нормальными обшарпанными стенами и ржавыми крючками на двери! Да, я полностью смогла осознать, что роскошь – не для меня. Не потому, что я чего-то там не заслуживаю, а просто мне в такой обстановке крайне неуютно. И это неравенство сводит с ума. Чем, ну чем я лучше этих людей? Они взрослые, многогранные, со своей сложной жизнью и мировоззрением. Какое я еще мэдам? Плюс не очень люблю жить за чей-то счет. Так что доктору я очень благодарна за гостеприимство и беседы о пустоте, с его подчиненными или-кто-они-там было приятно познакомиться, но буду рада отсюда исчезнуть. Уже завтра.

Кажется, я много написала. Кажется, кто-то устал от таких трудов. Кажется, хватит.

Типа праздничное...осторожно, размышления!

Годы летят, тело и психика неуклонно дряхлеют, и Новый год воспринимаешь уже по-другому. Долго, очень долго это был праздник с настоящим волшебством, и циничному миру было не под силу убедить меня в обратном. Но, как водится, там, где доводы не действуют, приходит опыт (часто он еще бьет кувалдой по голове). Тогда на несколько лет Новый год стал поводом провести время с самыми близкими людьми – в тот момент это была семья. С родственниками мне, несомненно, очень повезло: не всем даны настолько дружные и любящие семьи, да еще чтобы у всех было хорошее чувство юмора. Но жизнь течет дальше, водопадом швыряя куда-то вниз, и вот ты уже не бредешь по колено в воде, а судорожно барахтаешься в самой настоящей реке, не понимая, куда тебя несет течение. (Ох, избавьте меня только от всяких “молодость – это ужасно, я знаю, деточка”, прошу вас.) Всё мечется, завихряется, тут и там мелькают ориентиры и мгновенно исчезают. Среди всего этого Новый год несколько затерялся. Что же он всё-таки для меня значит? Условность, конечно, по сути. Выбрали этот день, а мог бы быть и любой другой. В феврале, например…или в апреле, не правда ли? Но всё равно родная культура оставила свой отпечаток, и есть ощущение, что это какой-то символичный момент. Даже не начало “новой жизни”, а вроде таблички на дороге: повод остановиться на пару секунд, взглянуть назад-вперед и чуть поразмышлять.

Долго гадала, где же я окажусь в этот момент. Скорее, наверное, в месте, с которым будет дальше связана моя жизнь, сколько бы мне там ни было отведено. Но смотрю – вряд ли. Потому что сейчас я в том самом Майсоре, который покинула ровно год назад. Из всех возможных вариантов он оказался самым абсурдным, за что и был выбран. Любопытно и забавно, конечно, посмотреть на него не наивным взглядом впервые приехавшего в Азию йожика, а уже как-то...по-другому. И очень мне полезно было посмотреть на аштангистов и осознать, что они имеют право существовать в этом мирке, который я покинула, верить в свои идеалы и даже выражать бурный восторг по поводу того, чем занимаются. Я всё расстраивалась, что, раз люди так уверены в правильности своего пути, может быть, я что-то недопонимаю, или мне не хватает каких-то качеств. Нет, наши вселенные просто разные. Как и у всех вообще. Ну некоторые ближе, чем другие, конечно. От некоторых, что я вижу здесь, я таки стремительно отдаляюсь. Несет дальше, что же поделаешь. “Можно только фарами мигнуть”.

Год был поразительно безумным – и для мира, и для меня. (Насколько эти две вещи связаны – отдельный вопрос). В новостях, где вообще собирают мрак со всего земного шара, всплывали какие-то уж совсем, извините за выражение, кошмарные ужасы. Хотя светлые моменты тоже, наверное, были – просто что на них заработаешь. А я за год прожила целую жизнь – а может, и несколько. Тут точно прекрасное сплетено с отталкивающим, появилась пара новых шрамов, но прибавилось и людей, мысль о которых вызывает нежную улыбку. Часто есть чувство, что я топчусь на месте (и тут снова мне не дают покоя речи тех, кто уверен в собственном движении вперед). Но сейчас мне кажется, что какой-то вектор был – просто, возможно, это другое измерение, некая глубина, видимая не со всех точек зрения. В конце концов, спираль в двумерной проекции – круг. (Кхм! Не надо придираться к системе координат, нормальным людям и без уравнений уже страшно.) Нет, что-то точно есть. Один из друзей мне сказал, что я стала жестче. В некоторых отношениях – да. В других, возможно, наоборот. А впрочем, опять же, еще и точки зрения у всех разные. Сейчас оно вот как-то так, дальше еще сколько-то времени как-то будет – вполне возможно, что с другим вектором. Буду просто стараться наблюдать за всем, что происходит. В общем, если со мной всё понятно – значит, вы поняли не так :-)

Есть ли у меня всё-таки планы там, решения? Пожалуй, одно есть: меньше говорить о будущем :-) Сейчас мои глаза видят кровать с линялой простыней, забросанный моими вещами кафель, пластмассовый стул и дырявый осыпающийся потолок с чудом держащимся вентилятором. Уши воспринимают любимую музыку из японских мультфильмов и беспрестанное гудение машин на площади Ганди. На языке вкус винограда. Пальцы прикасаются к чуть шероховатым клавишам и снова покидают их. В голове беспорядочно крутятся мысли, тело легко покалывает от таинственных токов. Нос скромно потупил ноздри, потому что с обонянием у кого-то безнадежно плохо. Вот и всё, что я знаю – да и то кто разберет, правда ли оно есть?

Кому-либо что-либо пожелать мне было бы трудно. Я продолжаю разбираться в себе. Посмотрим, что в этой связи и вообще будет происходить вокруг. А так спасибо тем, кто находит время и желание приводить меня в чувство после очередного натиска тараканов, и особенно тем, кто готов меня поддержать в любой ситуации – даже когда подозревает, что я поступаю неправильно. Хоть я и самурай-одиночка, сейчас для меня это очень важно. И надеюсь, что для кого-то я могу временами выступать в этой же роли. Страдания не обязательно вредны, конечно, но утонуть в болоте тоже жалко. И давайте почаще узнавать друг в друге человека – такого же живого и светящегося, как мы сами. (И как светлячок, да-да.)

С этим самым...наступающим – или уже наступившим – праздником, короче! 

Страшная провокация: серьезное лицо на фотографии! Впрочем...такое ли уж?..

На юг - в Рождество

Главный вокзал Бангкока. Монах фотографирует фотографию.

Признак того, что вы уже некоторое время путешествуете: вы знаете наизусть свои паспортные данные, а также номер кредитной карты (не пин-код, а именно номер). Искренне недоумевая, почему сосед, заполняя анкету, лезет за паспортом. Надо же, уже год я вот так мотаюсь по миру, пусть и с несколькими остановками в более или менее родных краях. Вопрос “и сколько ты еще собираешься...вот так?” мне задавали неоднократно – в ответ могу лишь улыбнуться, одновременно беззаботно и обреченно. А о своем будущем вы что знаете?

На юг, на юг и еще дальше на юг. В Лаосе долго посидеть не вышло, но я и не очень расстраиваюсь. Вьентьен – милый тайский городок, но вот именно что абсолютно тайский по архитектуре и общей атмосфере, разве что там есть сколько-то французских зданий, оставшихся от колониальных времен. Ну и социализм с атрибутами в виде красных флагов и галстуков, но как-то он намного меньше чувствуется, чем во Вьетнаме. В целом, это Таиланд в очень, очень сонном варианте – словосочетание “спальный район” применимо ко всему городу. Люди доброжелательные и крайне спокойные: пару раз я, погруженная в свои мысли, шагала по проезжей части (ибо Азия), а через некоторое время обнаруживала, что за мной покорно ползут машины, и хоть бы кто что сказал или прогудел! И так же невозмутимо проезжают, когда наглый пешеход соизволит их пропустить. Даже в Таиланде такого не встречала. Потом мне знакомая, объездившая весь Лаос, рассказала, что, например, местные жители собирают урожай один раз, хотя могли бы два. А зачем? Им и одного хватает. В результате их со всех сторон теснят: китайцы там, вьетнамцы… А лаосцы не сопротивляются: вроде и так хорошо. Занятно, в общем, но не более того. Вот говорят, в Луанг Прабанге на севере страны необычайно красивые храмы в тайском стиле – может, когда доберусь. А в этот приезд вот посмотрела на Вьентьен, отдохнула от сурового Вьетнама...и направилась снова в Таиланд – ловить всяких товарищей.

У меня явно открылся сезон встреч с друзьями и знакомыми, причем, как более мобильный и целеустремленный элемент, основные усилия прилагаю я. Интроверт, называется. Интересно, кто бы вот так был готов подстроиться под меня или даже специально купить билет к черту на рога, просто ради одной приятной беседы? С другой стороны, инициативы со стороны людей можно ждать вечно. Да и дружбу надо иногда подпитывать, а то с нее станется незаметно раствориться… Короче, видимо, мне больше всех надо. Иногда от этого грустно, но вот так уж оно. У остальных внешних забот больше, а у меня ничего, одни лишь тараканы – ведь так, правда? Ладно, у меня и правда есть выбор – видимо, пока общение для меня часто важнее равновесия в отношениях. Не уверена, что так будет всегда, хммммм…

В общем, в Бангкоке должна была проездом оказаться Джесс (с которой мы были на ретрите, а затем в Варанаси), а пару дней спустя – знакомая француженка...ну как, знакомая – поболтали в аэропорту и разошлись. В честь чего я и села на автобус, получила на границе очередной тайский штампик. На этом пункте их, похоже, ставят не глядя – там огромный поток туристов, выезжающих во Вьентьен именно для того, чтобы на следующий день вернуться в Таиланд без визы. Путь до Бангкока был не очень интересным: остановилась в Кхон Кэне и Накхон Рачасиме (в народе “Кхорат”); оба города симпатичные, но меня как-то не тронули. (Могу посоветовать дешевые гостиницы, если кто там окажется.) Может, я просто слишком спешила в Бангкок? Но, въехав в Таиланд, в очередной раз убедилась, что он всё-таки особенный… Хоть мне, как человеку прямолинейному, и не всегда просто находиться в тайской среде, в этой стране я всегда чувствую неуловимую поддержку – при всех тараканьих плясках есть фоновое чувство, что “всё на самом деле хорошо”.

В Бангкоке я провела несколько дней, вышел на удивление приятный отдых. Возможно, потому что я в кои-то веки сняла комнату рядом с Кхао Сан – но не на одной из шумных туристических улиц, а в уютном закоулке чуть к северу, на улице Самсен. С одной стороны, много иностранцев и на тебя никто особенно внимания не обращает; с другой – вокруг есть и обычные тайские районы, где не торгуют на каждом углу штанами со слониками и можно купить фруктов на нормальном рынке, захватив по дороге салат из папайи у тетеньки с кухней на колесиках. Река, опять же, рядом, вся такая искрящаяся, с яркими туристическими лодками-“драконами” и более скромными, но очень удобными речными трамвайчиками. Да, когда не жарко, Бангкок мне очень даже нравится. И простенькая гостиница, в которой даже в разгар туристического сезона для меня нашлась комната за смешные деньги, была очаровательна, с запущенным садом и матрасами в собачках на роликах. “Икскьюз ми”, – манит меня рукой сгорбленная старушка, хозяйка сего заведения. – “Вот цветы падают с дерева, положи в комнате, чтобы запах хороший”. И – горсть мне в ладони. А, кстати, вот тут ванная с горячей водой, и вот тут еще одна, если та занята. Как ее зовут? “Mama. Nickname!”

Со знакомыми встретилась и не пожалела, хотя в очередной раз отметила, что светские беседы меня утомляют всё больше. К счастью, говорили не только о котиках. Ну и посидела немного на месте, это бывает полезно. Конечно же, это не мешало моим мозгам постоянно кипеть, пытаясь выработать некий план дальнейших действий. Всегда несколько вариантов, один другого хуже, и какой ни выберешь – всё кажется неправильным. Вот и ходишь, страдаешь, что не то, не так, и вообще неизвестно как. Плюс всякие замечательные звери вдруг возникают из глубин души и сверлят жутким взглядом огненных глаз на уродливой морде. Лежишь потом в жару и бреду, вместо того чтобы спокойно спать. Скучно, в общем, никогда не бывает.

А планы строились и разбивались, снова склеиваясь в причудливых сочетаниях. До сегодняшнего дня я так и не была уверена, что выйдет… Ну вышло вот так. Из Бангкока ночным поездом добралась до юга, то бишь Хатъяя. В вагоне вокруг были одни тайцы, ближайшие ко мне вели со мной условные беседы (ура, я наконец могу на тай-пиджине спросить, где человек живет! И даже иногда понять вопрос собеседника…), а потом начали кормить всем, что у них было. Ну да, у меня и правда к тому моменту остались одни мелкие (вернее, очень мелкие...и очень вкусные) мандарины. Что чудесно, так это что в юго-восточной Азии люди понимают, что такое веганство, и для них это достойный уважения образ жизни, а не какие-то сектантские заморочки, вредные для физического и психического здоровья. “Кин дже? Ооооо… Понятно… Ну хоть риса поешь”. Что-то мне подсказывает, что голодная смерть мне в этих краях не грозит.

В Хатъяе сразу же купила билет на микроавтобус до острова Пенанг (Малайзия, кто забыл). Решила доехать с комфортом, то есть не на автобусе, козе и поезде, но и хорошо так за этот комфорт заплатила. Да еще и водителю надо было лишних десять бат заплатить, а я как раз извела все наличные – пришлось специально еще денег снять… Зато ехали так интересно, через какой-то мелкий пограничный пункт в живописной холмистой местности. Будем считать, лишние деньги – за красоты. И пообщалась по дороге с девушкой из Бангкока, которая три года проучилась в университете Варанаси – причем часть лекций прослушала на хинди, которого не знает! Ей там очень нравилось, теперь мечтает жить в Индии. Интересно, не ожидала, что кому-то из тайцев может быть близка индийская культура… Всё-таки люди везде разные. А девушку, кстати, зовут “Сом” – художественный западный эквивалент был бы “Клементина”. Говорит, некоторые

Переночевала в Джорджтауне, забежала поздороваться к администратору хостела, с которой познакомилась в прошлый раз, – мне обрадовались, словно любимому родственнику. (Иногда меня обескураживает, что люди по неизвестной науке причине так ко мне проникаются… Но им же от этого не плохо, ведь так?..) Ради нее, собственно, туда и заехала, и выдвинулась дальше, в Куала-Лумпур. Именно оттуда я должна была лететь...

С Пенанга до Куала-Лумпура часов пять езды, но автобус ехал все восемь. Рада была, что заранее забронировала номер, потому что в огромном городе что-то искать в темноте, да еще и в полусонном состоянии, не было бы приключением моей мечты. А так мне даже выслали инструкции, как доехать, и с грехом пополам, воспользовавшись помощью доброго малайского попутчика (еще и выдавшего мне по дороге бутылку воды), я с автовокзала минут за двадцать доехала на резвом метро до нужной станции и даже не так уж сильно заблудилась по дороге в гостиницу. Чуть-чуть только. А еще в том автобусе был настоящий норвежец! Мальчик лет 20, наверное. Эх, мне, конечно, практики не хватает – начинаю страшно нервничать и подбирать слова. С другой стороны, он-то по-русски вообще никак… Да в любом случае забавно. А в гостинице двое из сотрудников оказались казахами – очень вежливые и располагающие к себе ребята. Друг независимо от друга поинтересовались у меня, правда ли я норвежец, и не говорю ли я по-русски. Что-то есть в них такое...простое и открытое, что ли...что далеко не всегда встречаешь среди соотечественников, особенно москвичей. Бывает, что с человеком вроде не провел особенно много времени, ни о чем таком не говорил, а как-то на душе всё равно светло от встречи с ним. Вот тут как раз такой случай.

В Куала-Лумпуре (“Кей-Эл”, как его обычно называют) я провела один день. На мой взгляд, большой и немножко никакой город. Не лишенный обаяния, но и ничем особенно не выдающийся. Тут небоскребы, там обшарпанные дома в четыре-пять этажей, среди этого – мечети, храмы, китайские и малайские базары… Высокотехнологичненько, но видно, что всё понемножку облезает и разваливается. Что любопытно – это разнообразие людей и культуры. Вот в метро сидит малайка-мусульманка в одежде, закрывающей всё, кроме лица; рядом на дверь небрежно облокотилась китаянка в мини-шортиках, а чуть дальше на сидениях расположилась семья явно тамильского происхождения в ярких индийских нарядах. Слышен китайский, малайский, английский, разные индийские языки, да и не только – очень органично международное место. Вроде Сингапура, но смотрится естественнее, что ли… И вот я приехала в канун Рождества и с удивлением обнаружила, что в Малайзии это выходной. Это как если бы в России, например, в Курбан-Байрам не работали. Я, в общем-то, не против, но не ожидала. Мне объяснили, что праздники всех основных религий – выходные дни. Так что это гармоничное сосуществование разных народов мне понравилось. И в том, что всё происходит не спеша, иногда доводя туриста до тихого бешенства, тоже что-то есть. А в самом городе, наверное, надо знать, куда идти и что смотреть. Но вряд ли я туда еще отправлюсь – если только лететь куда-нибудь: оттуда много дешевых рейсов.

Ну и, собственно говоря, сегодня я как раз с утра пораньше после довольно-таки бессонной ночи села на автобус в аэропорт (они чудесные, идут прямо из центра). Взмыла в небеса – это уже на самолете, чудеса техники автобусов в такой мере вроде не коснулись. И совсем уже близко Кочин...да, снова Индия! Ой, не спрашивайте. Главным образом, друзья. А что тут еще делать – разберемся. Не верится мне, что Индия даст мне заскучать. Ну и в крайнем случае, у меня есть верные соратники – тараканчики, вы ведь тут?..

(Писалось всё, как понимаете, в самолете. Сейчас уже добралась до гостиницы, и в голове много всяких мыслей и вопросов. Но текст дополнять не буду. Пусть будет так.)

Мы с тараканами таки поздравляем народонаселение с протестантско-католическим Рождеством :-) Сама не праздную, но отчего бы на самом деле и не вспомнить такую личность… И почему-то в который раз в голове всплывает фраза, сказанная мне вовсе не христианином:

Remember, you are always loved.

Еще немного Вьетнама...и очень веселый побег

Пока воспоминания свежие, расскажу еще пару вещей о Вьетнаме.

Дорожное движение. Оно достаточно специфическое и, признаюсь, пугает меня больше индийского. В Индии и Непале весь транспорт – от коров до грузовиков – образует сплошную реку с завихрениями, переплыть которую можно только, полностью вверив себя течению: поток тебя засасывает и вдруг ты каким-то чудом оказываешься на другой стороне. Во Вьетнаме же пешеход оказывается на гоночной трассе для мотоциклистов. Движение машин в некоторой мере хаотично, но всё же некая дисциплина есть. А вот мотоциклисты жужжат со всех сторон и на любой цвет светофора с огромной скоростью пролетают прямо перед носом – хорошо, если не отхватят его кусочек. Нет, они, конечно, маневрируют, но не замедляются, поэтому на больших перекрестках очень не по себе. Как только образовался просвет, стремительно перебегаешь улицу, замирая только, чтобы пропустить особо рьяных наездников. Вообще столько мотоциклов на улицах я еще не видела, хотя, казалось бы, в Азии это популярный вид транспорта. У половины прохожих на голове мотоциклетный шлем… И на каждом шагу мото-такси, все мечтают хоть кого-нибудь подвезти. Один товарищ мне объяснил, что это люди приезжают в город, работы у них нет, и вот пытаются подвозить за деньги. Понятно тогда, почему они такие приставучие. Но извините, на обращение “Хей! Ю!” у меня страшная аллергия. И еще до предложения понятно какой услуги уже устало бросаешь: “Ноу мото!”

Что-то выяснить или попросить у людей очень сложно, если только не попадется редкий экземпляр, владеющий английским. Человек, не понимающий ничего, кроме вьетнамского, обычно даже не вытается вникнуть и просто-напросто отмахивается с недовольным видом. Понаехали. Если же попробовать выдавить из себя что-то вьетнамское, скорее всего, будет звучать не совсем правильно или совсем неправильно, и прислушиваться и соображать никто обычно не готов. Еще и смеются, добрые. На рынках только народ чуть помягче, хотя переглядываться и хохотать там тоже любят. Но хотя бы моё убогое “баонью?” (“сколько?”) понимают, а то по-английски можно десять раз спросить и ничего не добиться. В смысле языка, к слову, опять немного стала заниматься в программе Memrise и очень довольна – слова и выражения с ее помощью зазубриваются довольно-таки быстро и даже остаются в памяти. Ну это именно для слов, предложения строить она не поможет, но на моем уровне, скажем, вьетнамского какие предложения?! Здрасте-досвиданья бы сформулировать.

Еще вычитала в Интернете, что во Вьетнаме не надо смотреть людям в глаза: это, как там предупреждают, могут принять за интерес (да, именно такой) или дерзость – если человек старше. Вроде знак уважения – отводить взгляд. А я только-только начала относительно спокойно держать зрительный контакт... Прочитав, перепугалась и чуть что – глазки в пол. Не знаю, сочли ли меня в результате очень вежливым человеком. Наверное, нет: меня всё-таки тянет встречаться взглядом со всеми подряд. Что ж поделаешь, у людей глаза такие красивые…

Пионеры! В оазисе социализма есть не только конические шляпы, но и настоящие дети с красными галстучками! Как в книжках...надо же... Просто по улицам ходят. Уж не знаю, как они там называются, но по сути, наверное, те же пионеры, да?

Если продолжить повествование – пару дней еще погуляла в Дананге, насколько в эти дожди можно куда-то гулять. Даже отважилась проехаться на велосипедике среди страшного дорожного движения, и меня ни разу не сшибли! Считаю это успехом. Велосипедистов вообще сколько-то есть, но ездят они все на удивление неуклюже, как будто только вчера начали осваивать. Маневренности не ноль, а откровенный минус… Может, сами велосипеды такого отвратительного качества? Хех, это я опять отвлекаюсь. Забралась еще на Мраморную гору – ну так, после всяких других походов в заоблачные выси было не то чтобы тяжело. Как родным, обрадовалась большой группе японских туристов, фотографировавших друг друга на фоне всех видов, какие были. Так и подмывало спросить их по-японски, откуда они, или еще что-нибудь светское… Но сдержала очередной норвежский порыв, а то кто знает, как люди воспримут мой восторг. Зато перекинулась парой слов по-немецки с туристами из Германии, которые увидели меня на полу буддийского храма (укрывалась от дождя, ну и думала о всяком буддийском заодно) и приняли за монашку. Лестно, конечно, но пришлось развеять их заблуждения. А так на этой горе несколько вполне приятных тихих храмов (когда их не наводняют галдящие понаехавшие) и красивые виды – за полдоллара можно и залезть. И сам Дананг, как для Вьетнама, какой-то спокойный и приветливый, так что пару дней там советую провести.

Из Дананга на поезде поехала в расположенный неподалеку город Хуэ (с ударением на “э”). Везде настоятельно советуют выбрать именно поезд, потому что он идет по живописному маршруту, а автобус вместо извилистой дороги ползет через туннель, и ничего особенно красивого там не увидишь. Ладно, таки купила билет, дошла до железной дороги, не без труда нашла, с какой стороны вокзал – фух. Осталось дождаться поезда. Табло не работали, по динамику емперебойно твердили что-то по-вьетнамски – непонятное, естественно. Поинтересовалась у тетеньки в форме, с какого пути отходит мой поезд. Вопрос был встречен немного укоризненным взглядом: “Пока неизвестно, за минуту до прибытия объявят”. По-вьетнамски, ага. Вокруг кучками стояли такие же растерянные иностранцы. Познакомиться ни с кем особенно во время ожидания не вышло: люди вежливые, но настороженные. А в вагоне вообще была единственным белым человеком, нормальные туристы самым убогим классом, с деревянными скамьями, похоже, редко ездят. Ну что же поделаешь, я уже начала смиряться с тем, что время знакомств для меня, видимо, проходит. С уже имеющимися бы разобраться – за всеми отношениями же уход нужен… Да и устала снова и снова рассказывать сказки о том, как меня занесло в путешествия. Как бы я ни пыталась объяснять, всё какая-то неправда выходит. Правду – не просто факты, а именно правду – вообще мало кто может услышать. Спасибо тем, кто на это способен, кстати :-)

А ехать с вьетнамцами было нормально, дала сонному мальчику напротив воспользоваться моей дорожной подушкой – соседи через проход не без труда ему объяснили, куда и какой стороной ее надевать, – поулыбалась этим самым соседям и поболтала с подсевшим ко мне индивидом, который преподает английский в Дананге. Прилично так говорит – по его словам, сам научился. Просвещал насчет коррупции в бизнесе и государственных структурах, ну а я радостно отвечала, что где-то мне что-то такое уже встречалось. Братские народы, хе-хе. Но вот скоро вроде должны построить с поддержкой японцев скоростную железную дорогу из Хошимина в Ханои, и, вероятно, таки построят. Спросила, стоит ли ехать в Ханои, и мне описали достопримечательности, среди которых одна из главных – мавзолей Хо Ши Мина. Ага...шарман! Сначала уж в свой надо сходить, перед тем как к вьетнамскому вождю соваться. А может, просто не надо...никуда. Пейзажем полюбоваться не удалось из-за разговоров, но сквозь морось все равно ничего особенно не было видно.

Хуэ оказался достаточно обаятельным курортным городком (гостиницы там, между прочим, неорогие), только невероятно дождливым. Проезжая часть местами равномерно залита водой эдак по щиколотку, ну а с небу кап-кап-капкапкапкапкап-пшшШШШШ– спасайся, кто может, под зонтиками и крышами. Я в гостинице спросила, всегда ли там дождь, и мне невозмутимо сообщили, что не всегда, но сейчас уже двадцать дней стоит такая погода. Тем не менее, мне повезло: в последний из трех дней небо, видимо, утомилось и на время перестало орошать асфальт – даже лучи солнца иногда робко протискивались сквозь тучи. Так мне удалось погулять вокруг мрачной замшелой крепости с вьетнамским флагом, от которой так и веет непостоянством материи, ну и не самой светлой стороной человеческой сущности. И, конечно же, как водится, своим появлением вызвала оживленные перешептывания и смешки (а иногда и мои любимые “Эй, ты!”), бродя по окрестным улочкам. Несколько веганских заведений нашла – почему-то во Вьетнаме они живут кучками, как грибы.

Кстати, был в Хуэ один очень неприятный мне эпизод, о котором, к сожалению, не могу не упомянуть. В первый вечер я была уставшая, хотелось где-нибудь посидеть, забрела в пустой ресторанчик с надписью “chay”, что, как мне казалось, свидетельствует о его полной кошерности. Но не обратила внимания на дьявольский акцент под “а”, видимо, меняющий весь смысл… Через гугл мне сосватали нечто, что я приняла за имитацию курицы. Поскольку всякого соевого и пшеничного мяса во Вьетнаме много, это было вполне правдоподобно. Каков же был мой ужас, когда принесли блюдо из одной лишь явно настоящей курицы. А хозяева по-английски не понимают, объяснить им, что что-то не так, и при этом не обидеть невозможно… Ну можно было бы на самом деле. Но кто-то настолько боится конфликтов, что честно съел это всё, внутренне содрогаясь при мысли о том, откуда этот...продукт, но при этом отмечая, что да, вполне неплохо на вкус. Но нет, высмеиватели “плохих охотников”, не торжествуйте, никакого “обращения” не произошло. От сделанного было противно, отвратительно и мерзко впридачу. Скорее, я поняла, что, скажем, “вегетарианство” – это не просто решение, которое один раз принял и с которым живешь. Всякий раз, как ты думаешь, что съесть, у тебя есть выбор – и важно не то, кем ты называешься, а то, что происходит в каждый конкретный момент. Руководствуясь знаниями, представлениями о нравственности, эмоциями, ты выбираешь, грубо говоря, съесть кусок мяса или тофу. Или банан :-) Иногда выбор очевиден, а местами вот сложно, даже хотя, казалось бы, всё было ясно. Суть-то не в ясности, а именно в этом выборе. Да и это не только о еде. В общем, кто понял, тот понял. И я вижу, что мне еще смывать и смывать с себя систему ценностей, в которой важнее не обидеть не пойми кого и любой ценой избежать скандала, чем руководствоваться тем, во что веришь, и немножко заботиться о себе. Надеюсь, я всё-таки постепенно учусь. Вот, пришлось рассказать, чтобы не быть лицемером, а то кто-то из меня лепит такой светлый образ, чуть ли не с крылушками – пусть видят всё как есть.

А в Хуэ мое вьетнамское путешествие, собственно, завершилось. По разным причинам, среди которых не на последнем месте усталость от этой не очень дружелюбной среды, я решила покинуть страну и купила билет на ночной автобус во Вьентьян. Знаете, где такое? Это столица Лаоса. Так давно думала об этой стране, пора уже было заглянуть. 24 часа на автобусе – да ладно, после 36-часовой поездки с товарищами из Косово уже ничто не страшно. И вот с утра пораньше за мной в гостиницу заехал мотоциклист, отвез меня к автобусу и сцапал билет со словами “Выбирай любое сидение”. Залезла, наметила место, но туда меня не пустили, указав на другое. Ну-ну, свобода выбора. За мной оказалась финка по имени Мари, которая сразу же стала взахлеб мне рассказывать, как перед отъездом бегала и искала банкомат в штанах наизнанку. Это я, значит, думала, что распрощалась с интересными знакомствами. Другой сосед оказался милейшим франкоговорящим канадцем, а сидевший передо мной мужчина подозрительно еврейской внешности – чистокровным швейцарцем из Нёшателя. Забавная компания, в составе которой еще и трое говорят по-французски, при этом ни один из них не француз. Автобус – красота, удобные полулежачие сидения, кондиционер, относительно вежливые сотрудники, хоть и ни слова не понимающие по-английски. Хорошо, нашелся добрый человек с фотоаппаратиком, который нам, варварам, объяснял, что вообще сообщают. Вроде всё нормально – what could go wrong?

Заехали по серпантинам в горы, остановились пообедать перед границей. Как нам сообщили: нау ланч, зен виза гоу ту Лао. Ланч мне ваш не нужен, но хорошо, пошли. Посидели в кафе, пожевали бананы, поговорили о Канадах и Таиландах; возвращаемся – нашего автобуса уже нет. Видимо, ждет нас по ту сторону границы. Сбор в два часа, самое позднее – в три, сейчас полпервого, можно тихо выдвигаться. Доходим втроем с финкой и канадцем до первых людей в форме – и тут героя осеняет: паспорт и деньги на визу остались в автобусе… Выложила, чтобы в кафе с собой не носить. Вернулись на стоянку проверить, не стоит ли там всё-таки наш автобус. От единственного похожего нас отогнали, непреклонно отмахиваясь рукой и не внимая попыткам объяснить, в чем дело. “Ноуноуноуноуноу!” Ну что делать – пошли на границу, попробуем объяснить там, что случилось, и найти автобус. Пересекли вьетнамскую черту – всё, назад пути нет. Там мы никого не интересовали, нам показали на дорогу вперед и отвернулись. Прошли под художественной лаосской аркой – вот, здрасте, контроль, визы, всё тут. Автобуса не видно. В очереди на штампик стоял тот товарищ, который нам переводил указания. Поскольку он нас таким образом немного опекал, пожаловались ему на вот такие сложности, и он сразу же повел нашу дружную компанию обратно к вьетнамцам. Уточню, что у остальных-то паспорта были, только вот одного, кхм, обормота так угораздило. Оказалось, что Коп, наш переводчик, по-вьетнамски понимает, но не очень говорит, так как он, вообще-то, таец. Пошел с нами просто для моральной поддержки. Поймали одного пограничника, который хоть чуть-чуть говорил по-английски, и раза с пятого с помощью гугл транслейта смогли втолковать ему, в чем дело. Тот связался с коллегами и выяснил, что наш автобус (номер которого дяденька из Таиланда, единственный предусмотрительный человек, сфотографировал) еще не пересекал границу. То бишь он неизвестно где.

Дотопали обратно к лаосским окошечкам, где я и примостилась на ступеньки ждать автобус – не пролетит же он над нами! Грызла яблоки, беседовала с Копом о Таиланде – он, добрая душа, обещал мне порекомендовать несколько школ тайского в Бангкоке, сказал позвонить, если я там окажусь. Да, всё-таки тайцы, они какие-то...такие… Мне вся его семья с самого начала понравилась, когда я их увидела в автобусе. Потом попутчики вынуждены были меня покинуть и пройти границу, но развлекать меня подошел лаосец в форме, завел разговор – оказалось, только-только устроился помогать оформлять визы по прибытии и очень хочет разговаривать с туристами по-английски, чтобы учиться языку. Надо сказать, его уровень и так меня впечатлил, больше там никто так хорошо английским не владел. Дружелюбный такой, рассказывал про свою жизнь, про Лаос. Все вокруг вообще были милы и улыбчивы, всё предлагали посидеть в помещении, а то замерзну же (на улице и вправду холодало).

Автобус появился в начале пятого. Сбор, напоминаю, был не позже трех. Часа два я там просидела в обществе фруктов и пограничников, всматриваясь под арку. Вспоминала всё фильм “Терминал”. Но вот он! Родной! И даже останавливается перед границей, выбегает один из наших, так сказать, стюардов и машет мне рукой. Я мчусь к открытой двери; сидящий напротив пограничник в зелененьком, нахмурившись, встает с места и направляется туда же. В автобус меня не хотят пускать: иди давай через границу. Еле объяснила, подпрыгивая и размахивая всеми частями тела, что мне надо забрать паспорт. На меня глядят изумленные глаза, но – ура! – я прорываюсь к заветной папке, после легкой паники даже нахожу ее (на чужом месте ее почему-то не оказалось), бегу получать штампик о выезде и визу по прибытии (аж 40 долларов для богатых норвежцев). Я уже примелькалась, всё идет быстро, только меня раза три спрашивают, точно ли аннулировать вьетнамскую визу. Не знаю, а можно по одноразовой несколько раз въехать? Странные вы какие-то. Ну ладно, всем спасибо, я того, а то меня там ждут, небось! Ха. Нет, вся иностранная компания, включая тайцев, меня встретила радостно. Но автобус там простоял еще минут двадцать, не меньше. Так что тут можно было не переживать, что из-за меня что-то там не так. А автобус наполовину успели переоборудовать в грузовой, все задние сидения и проходы между ними были забиты ящиками и мешками с рисом, среди которых где-то затерялись наши рюкзаки. Некоторые вещи таинственным образам оказались не там, где мы их оставляли… Не соскучишься, в общем.

А ночь была тоже воистину чудесна. Крутили громкую вьетнамскую попсу вперемежку с однотипными китайскими фильмами про кунг-фу, дублированными по-вьетнамски отменно мерзким голосом. Где-то в районе полуночи к нам присоединились какие-то люди, которые громко разговаривали – тоже всю ночь. Музыку я два раза делала потише, но она неумолимо снова становилась громче. Шикать, чтобы молчали, я не решилась – кончилось всё тем, что я вставила в уши свою музыку, отказавшись от всякой надежды на сон. Впрочем, в три часа ночи – вместо обещанных восьми утра – нас высадили на конечной. В агентстве мне обещали, что нас довезут до центра, но прямщас. Десять километров от города. 

Ждем утра

К тому моменту мы были вдвоем с Мари, обе сонные и не очень довольные, автобусные люди нас с нашими вопросами игнорировали, зато приставал водитель тук-тука, требовавший явно многовато. Сонное Юлиё туктуков не любит еще больше, чем обычное, поэтому было решено посидеть на автостанции до утра и посмотреть, нет ли там автобуса. И в шесть утра он таки пришел и довез нас до центра. Дальше всё просто: небольшая пятикилометровая прогулка в поисках гостиницы, напомнившая мне, как тяжело подстраиваться под человека, который идет оооочень медленно. И думает тоже. Это не мешает человеку быть мне симпатичным, но...нелегко, да. У северных людей свой ритм, конечно. Хотя...финнов-то я разных встречала. Может, от человека зависит.

В общем, я во Вьентьяне, сижу во дворе такого типичного тайского храма. Смешит количество французских надписей, особенно на официальных учреждениях. Атмосфера ненавязчивая, нейтральная, сейчас меня это устраивает. Нашлось относительно недорогое жилье на пару дней, с рынком всё нормально, народ понимает по-тайски – можно передохнуть. Выспаться, например, для начала.

Только что ко мне подходила девушка с тазиком и набором из разных мыл, убеждала, что мне надо помыть и поскрести пятки. Хм, ну насчет мытья подумаю, хорошо. Но лучше сама, дешевле обойдется. Мда, еле отогнала, не хочется же грубить человеку.

Пока в смысле событий вот так. А в смысле не событий, как всегда. Тараканы маршируют под красным флагом, увлекая меня... Стойте! А может, мне с вами не надо? Возьму и вырвусь! Или вы лучше меня знаете? Эх-эх, будем определяться-с.

Пламенный привет!

На радость норвежцам и примкнувшим к ним гражданам